- Уменьшить расстояние между арками. Ввести дополнительные раскосы, стойки-колонны, которые будут поддерживать крышу теплицы. Несмотря на увеличение затрат, они со временем окупятся.
- Обустроить съемную крышу. Но это можно сделать для теплиц, эксплуатируемых лишь в дачный сезон. На зиму крыша снимается.
Совет: Если теплица расположена в южных широтах, где зимой выпадает мало снега, его следует убирать с крыши теплицы каждый раз после выпадения осадков.
Виды профилей для строения
Профили для гипсокартона
Для постройки теплицы можно использовать такие профили, применяемые при монтаже гипсокартона:
- П или U-образный. Элементы каркаса изготавливаются из профилей с разной шириной полки, высотой стенок и толщиной металла.
- V-образный. Сечение имеет «полки», которые служат для установки крепежных элементов в нижней части и по краям. Это более дешевое изделие, с ним легче работать, но по прочности деталь уступает некоторым типам П-профиля. Усиленный вариант изделия называется W-профилем.
- Профилированная труба. Это стальная оцинкованная труба квадратного или прямоугольного сечения. Отличается высокими показателями прочности и надежности.
- CD-профиль. Имеет сечение П-образного вида, с загибами на концах. Для увеличения его прочности имеются специальные гофры.
- UD-профиль. Это П-образное сечение, используется для сборки основания каркаса теплицы из CD-профиля и фиксации последнего к месту установки.
- ПВХ-профиль. П-образного, квадратного или другого сечения, изготовленного из поливинилхлорида. По сравнению с металлическими аналогами имеет большую гибкость, меньшую цену, при большей стойкости к нагрузкам.
Способы соединения элементов
Теплица из профиля для гипсокартона, собирается с помощью крепежных элементов и сварки. В этом случае:
- Болты, гайки и шайбы. Лучше использовать для профилированной трубы, элементов V-образных и П-образных типов. С помощью крепежных деталей обеспечивается простой последующий демонтаж, а затем, при необходимости, и сборка конструкции обратно. Недостаток использования: требуется предварительное сверление отверстий в профиле и тщательный контроль надежности соединений в узлах.
- Саморезы. Применяются для соединения всех видов металлических профилей, больше всего они подходят для стыковки CD и UD элементов. Теплицу лучше собирать не «клопами», а саморезами с пресс-шайбой. В этом случае, тонкая шляпка не помешает монтажу обшивки. Часто шурупы имеют заостренные концы, как у сверла, что облегчает их вход в металл.
Соединение деталей саморезами
- Сварка. Это неразъемное соединение, отличается надежностью и долговечностью. Используется лишь в случае, когда не планируется последующий демонтаж теплицы. Сварочным швам требуется дополнительная защита от коррозии.
- Другие соединительные детали, применяемые для сборки теплицы из ПВХ-профилей.
Совет: Выбирая для теплицы любой профиль, следует обращать внимание на качество его антикоррозийного покрытия, включая углы и сгибы. На материале не должно быть пятен, потертостей, посторонних включений и прочих дефектов. Это может значительно уменьшить срок эксплуатации каркаса, из-за постепенного разрушения деталей, которые имеют следы от коррозии.
Плюсы и минусы профильной трубы
У профиля, который используется для монтажа гипсокартона, достаточно своих плюсов и минусов. Попробуем же их разобрать через призму его использования для возведения каркаса теплицы. В качестве основы возьмем наиболее востребованные на сегодняшний день профиля Кнауф.
Преимущества стального профиля:
- Профиль, используемый для листов ГКЛ и ГВЛ, изготавливают из оцинкованной стали. А значит, он не боится ржавчины и коррозии.Чтобы не создавать уязвимые места, профиль режут специальными ножницами, ножовкой по металлу или лобзиком со специальной пилкой. При подрезании болгаркой сталь нагревается и уничтожает защитные свойства цинка. Кроме того, линию обреза нужно прокрасить любой имеющейся краской, чтобы защитить ее.
- Удобство монтажа. Из профиля можно создавать конструкции любых размеров и форм.
- Легкий вес. Благодаря своей небольшой массе конструкция не будет требовать массивного основания (фундамента).
- Легкий вес – это палка о двух концах. Чтобы сооружению не повредил ветер – его нужно дополнительно укреплять.
- Слабая прочность на излом. Это значит, что зимой хозяину придется регулярно счищать снег с крыши.
Как сделать теплицу из профиля для гипсокартона
Чтобы своими руками сделать теплицу из профиля для гипсокартона, нужно продумать все до мелочей и составить чертеж будущего строения. На сегодняшний день самыми эффективными считаются проекты Митлайдера (ученый-энтузиаст, проводивший эксперименты с разными видами теплиц). Суть их заключается в создании двухуровневой крыши, когда один скат находится выше другого, а расстояние между ними используется для обустройства вентиляционных створок. Таким образом, при использовании технологии по Митлайдеру воздухообмен будет происходить по всему пространству теплицы.
Укажем на некоторые нюансы расчетов постройки такой теплицы:
- Вентиляционные створки должны располагаться с южной стороны, чтобы обеспечить приток теплого воздуха.
- Сама конструкция должна располагать большим количеством поперечных перекладин, придающих жесткость и устойчивость каркасу.
- При сборке теплицы в регионах с суровыми зимами, крышу необходимо делать сборной-разборной, чтобы по окончанию сезона ее можно было снять.
- Не стоит делать теплицу очень высокой. Во-первых – так строению будет сложней противостоять ветровым нагрузкам, во-вторых – это усложнит задачу по уборке снега с крыши зимой.
Ниже мы приведем пошаговую инструкцию, следуя которой Вы сможете построить практичную и качественную теплицу.
Что требуется для монтажа гипсокартонных конструкций
- Металлический профиль. Самые востребованные изделия этого плана — ПП 60/27 (профиль потолочный с размерами ребер 6 см и 2,7 см), ППН 28/27 (профиль направляющий с размерами ребер 2,7 и 2.8 см), ПС (профиль стоечный) с размерами ребер 50/50 и 50/75. Стандартная длина изделий — 3 м, но есть и 4-метровые.
- Подвес прямой или укороченный. Он представляет собой тонкую, но прочную металлическую пластину, которая имеет несколько рядов отверстий. Это изделие предназначено для фиксации металлопрофиля в определенном «подвешенном» положении, то есть на некотором расстоянии от стены или потолка. Монтаж подвеса прост: прежде всего его нужно изогнуть по имеющимся желобкам и придать ему П-образную форму. Затем подвес прикладывается на бетонное или деревянное основание и в отверстия, которые находятся в верхней части металлопрофиля, вкручиваются саморезы. Перфорация, которая находится на обоих концах подвеса, служит для крепления к нему металлопрофиля.
- Пружинный подвес. В том случае если высоты «ножек» прямого подвеса не хватает и конструкцию нужно опустить значительно ниже, используют изделия, которые имеют проволоку с крючком на ее конце. Ее стандартная длина — 12,5 -15 см.
- Соединительные элементы. Это довольно большая группа изделий, которые используются в том случае, когда нужно нарастить длину профилей (соединитель стыковочный), укрепить места их крестообразного пересечения (соединитель одноуровневый краб), скрепить профиль в углах (соединитель угловой), соединить профили (соединитель двухуровневый). Существуют и другие варианты крепежей, но перечисленные используются наиболее часто.
- Саморезы. Для скрепления металлопрофиля друг с другом и соединительными элементами берут саморез 3,5/11, который обозначается в торговой сети как шуруп самонарезающий с острым концом или со сверлом на нем. Строители их называют «острыми семечками» или «семечками со сверлом». Можно использовать и саморез с пресс-шайбой. Чтобы крепить на каркас гипсокартон, используют самозенкующие саморезы или саморезы по ГВЛ.
- Дюбели и анкеры. Эти крепежные элементы нужны для фиксации направляющего профиля и подвесов к бетонному основанию.
Статья по теме: Чем красиво и недорого отделать стены в туалете
Выравниваем стены с помощью гипсокартона
Схема выравнивания стены гипсокартоном.
Чтобы своими руками сделать в квартире ровные и прочные стены, понадобится ППН 28/27, ПП 60/27, подвес прямой (если выравнивающую стену планируется устраивать совсем близко к основной, можно взять подвес укороченный), гипсокартон и саморезы. Если есть необходимость, можно использовать дюбели или анкеры. Понадобится в работе шуруповерт, рулетка, карандаш, строительный уровень и, возможно, перфоратор. Для резки профилей понадобятся ножницы по металлу.
Перед началом строительства каркаса нужно определиться, будет ли утепляться стена или просто выравниваться. От этого зависит, на каком расстоянии от основной стены будет нашиваться гипсокартон. Благодаря тому что есть подвесы, ширину проема можно варьировать, насколько позволяет длина их боковых сторон. Далее, следует учесть, что на каждый вертикально установленный профиль понадобится минимум 3 подвеса (при стандартной высоте комнаты 2,5 метра). То есть металлическая стойка должна быть зафиксирована внизу (не более чем на 30 см от пола или потолка), вверху и посередине. Расстояние между вертикальным профилем должно составлять 40-50 см.
В соответствии с этими рекомендациями, на стене карандашом отмечаются в нужных местах точки, к которым крепятся на саморезы или дюбели изогнутые по форме буквы П подвесы. Далее следует установить направляющий профиль. Для этого выбирается расстояние, на которое должен отстоять гипсокартон от стены, и строго напротив друг друга, на полу и потолке, надежно фиксируется ППН 28/27. Именно в него будут вставляться стойки из потолочного профиля 60/27. Следует учесть, что они не должны устанавливаться впритык к направляющим. Обязателен зазор не менее 1 см, который предотвратит деформацию каркаса, если помещение каким-либо образом «поведет».
Схема выравнивания стен из гипсокартона на кракас.
Еще один немаловажный нюанс заключается в установке пластиковых подкладок под вертикальные стойки из металла. Дело в том, что при ходьбе возможно покачивание половиц и, таким образом, профиль будет «поскрипывать», смещаясь относительно друг друга. Избежать этого неприятного момента помогают подкладные пластиковые или резиновые элементы. Их достаточно уложить только под тот конец стойки, который упирается в пол. Итак, подвесы закреплены, направляющие зафиксированы, стойки из ПП 60/27 нарезаны по высоте. Теперь остается каждую из них поочередно вставить вверху и внизу в направляющую и скрепить с помощью саморезов с подвесами. Вертикальность стоек отслеживается с помощью уровня.
Далее, если предусмотрено утепление стены, в углубления между стойками каркаса закладывается утеплитель. Чаще всего используют минеральную вату в виде матов или в рулонном исполнении. Можно взять листовой пенопласт или пенополистирол, то есть тот же пенопласт, только более высокой плотности. Толщину утепляющего слоя хозяин выбирает на свое усмотрение. После выполнения этого этапа работ следует перейти непосредственно к обшивке каркаса гипсокартоном.
Статья по теме: Нужно ли наносить клей на виниловые обои при поклейке
Как выбрать форму для теплицы
Выбор формы, размера и местоположения теплицы зависит следующих факторов:
- места, где будет установлена теплица (на летней даче или в месте постоянного проживания);
- региона и его климатических условий;
- потребностей конкретно взятого человека;
- имеющегося в наличии материала.
Мы приведем общие рекомендации выбора формы, размера и местоположения:
- Начнем с формы. Конструкции теплиц могут быть куполообразными, двускатными и односкатными. Купольная теплица снижает ветровую нагрузку на каркас, что в условиях использования металлического профиля очень хорошо, но снег с нее сам съезжать не будет и ее регулярно нужно чистить. Кроме того, для создания купола профиль придется изогнуть, что существенно повредит его прочности. Строительство односкатной пристенной теплицы гарантирует ее устойчивость за счет стены, на основе которой она возводится. Но эта же стена будет способствовать затененности, чего не любят большинство тепличных культур.Самодельная двускатная теплица – оптимальный вариант. Ее можно разместить где угодно и снег с нее съезжает сам.
- Размер конструкции во многом зависит от потребностей хозяина. Но не рекомендуется делать большую теплицу из профиля для гипсокартона, так как ей будет сложно противостоять ветровым и снеговым нагрузкам.
- Последний пункт – местоположение. На участке, теплица должна располагаться с южной стороны и таким образом, чтобы она была освещена в течение всего дня.
Фундамент
При проектировании теплицы необходимо предусмотреть фундамент. Поскольку профиль для гипсокартона легок, в бетонном основании нет нужды. В качестве фундамента подойдут деревянные, толстые брусья. Как их установить:
- Первым делом, должна быть выровнена земля. На этом этапе выравнивание можно проводить без уровня, просто на глаз.
- Далее укладывают брусья. Крепление выполняют с помощью саморезов или гвоздей. Брусья обязательно должны быть уложены ровно (проверяется уровнем) и под углом друг к другу в 90 градусов, чтобы другие элементы теплицы были установлены на ровное основание без перекосов.
- Если часть бруса висит в воздухе – под него нужно насыпать земли и по возможности утрамбовать ее.
Монтируем арку из гипсокартона
Схема арочного проема из гипсокартона.
Украсить своими руками жилое помещение таким красивым элементом, как арка, совсем несложно. Рассмотрим тот вариант, когда она монтируется в дверном проеме. Для выполнения работ понадобятся: два листа ГКЛ толщиной 12 мм, один лист толщиной 6,5 мм, четыре ППН 28/27 и один ПП 60/27, пара армированных арочных уголков. Также необходимо определиться с радиусом арки. Самым приемлемым вариантом считается тот, в котором высота ее равна 1/2 ширины проема.
Статья по теме: Навес для мангала своими руками
Для того чтобы своими руками сделать красивый арочный проем, вначале его следует нарисовать на листе ГКЛ толщиной 12 мм. Для этого, расположившись на полу и вооружившись карандашом, приступаем к вычерчиванию радиуса. В этом деле существует небольшая хитрость, которая позволяет получить безупречный полукруг нужного диаметра. Для чего вначале следует найти середину листа и провести через нее вертикальную линию. Затем, отступив от нижнего края ГКЛ пару сантиметров, вкручивается саморез, к которому нужно прикрепить крепкую нитку или тонкий шнур, на свободном конце которого следует сделать петлю и просунуть в нее карандаш. Выбираем нужный радиус и, придерживая шнур внатяг, вычерчиваем своими руками изгиб арки.
После этого нужно приложить оба листа гипсокартона толщиной 12 мм тыльной стороной друг к другу и вырезать получившуюся фигуру. Это можно сделать с помощью электролобзика или канцелярского ножа. После того как два арочных элемента будут готовы, можно приступить к монтажу каркаса. Для этого нужно закрепить с обеих сторон дверного проема ППН 28/27 таким образом, чтобы получилось две одинаковых буквы П. Высота «ножек» фигуры должна соответствовать радиусу арки. После чего на полученную конструкцию нашивается гипсокартон.
Пришел черед оформить своими руками изгиб арочного проема. Для этого нарезаем с помощью ножниц по металлу направляющую через каждые 5 см и изгибаем ее так, как нужно. После чего это «изделие» крепится саморезами по всей длине на обоих листах ГКЛ. Далее устраиваются перемычки из ПП 60/27, длина которых должна соответствовать толщине арки. Осталось смонтировать своими руками изгиб из гипсокартона. Для этого отрезок тонкого ГКЛ следует смочить водой и облокотить на стол или стул. После того как он станет достаточно пластичен, можно оформить арочный проем.
Самые лучшие посты
- Вдохновение дня: свечные фонарики для декора дома и дачи (27 фото)
- Как сделать калитку из сетки рабицы для дачи своими руками
- Сборка дивана еврокнижки своими руками: чертежи и описание
- Сборка дивана еврокнижки своими руками: чертежи и описание
- Шкаф-витрина своими руками
- Шляпка клош крючком: выкройка своими руками с фото и видео
- Потолок из пластиковых панелей своими руками — инструкция (фото и видео)
- Потолок из пластиковых панелей своими руками — инструкция (фото и видео)
Возводим каркас
Возведение каркаса теплицы из профиля для гипсокартона – самый ответственный этап работ. Приведем пошаговую инструкцию:
- Монтаж каркаса начинают с направляющих – основных стоек. Размещать их необходимо на расстоянии не более 50-60 сантиметров друг от друга.
- Если основание было уложено по уровню, что необходимо еще раз проверить, все стойки по всему периметру теплицы нарезаются одинаковой длинны.
- Если теплицу возводит несколько человек, то отдельные части (2 торца и 2 боковых стенки) лучше собирать на земле, а после – соединять их между собой. Если работы проводит один человек, то делаем каркас постепенно, от стойки к стойке.
- Начинать монтаж нужно с угла, после установки второй стойки они связываются между собой поперечными перекладинами. Причем, можно устанавливать по несколько перекладин: три поперек (сверху, снизу и посередине) и две наискосок. Соединение отдельных элементов каркаса выполняют с помощью саморезов по металлу. При необходимости подрезать края для соединения профилей, они (края) загибаются не наружу, а внутрь.
- После сборки отдельных элементов такой конструкции их соединяют между собой: боковую стенку к торцу и т.д. При этом на углах необходимо использовать подвесы, которые загибаются в одну и вторую сторону. С таким креплением повышается общая жесткость конструкции.
- Следующий этап – перевязка боковых стенок. От каждой стойки металлического каркаса по верху нужно положить еще один профиль, чтобы связать между собой боковые стенки. Чтобы профиль было легко крепить необходимо располагать стойки двух стенок строго друг напротив друга.
- Таким же образом возводится и кровля: отдельные элементы собираются на земле, а после монтируются на установленный каркас.
- После этого можно приступать к изготовлению двери и форточек. Поскольку при открытии-закрытии подвижных элементов профиль не будет плотно прилегать к каркасу, необходимо проклеить его уплотняющей лентой.
- Такие теплицы лучше накрывать поликарбонатом, он сам по себе прочен, и поможет каркасу выдержать внешние нагрузки. Если используем поликарбонат то для его монтажа нужно применять саморезы с шайбами, которые будут препятствовать выходу из теплицы теплого воздуха.
Если какие-то нюансы Вам непонятны – посмотрите видео по теме
Как возводят гипсокартонную стену: пошаговая инструкция
Шаг первый. Размечается поверхность помещения. Используются:
- или строительный уровень;
- или лазерный построитель плоскостей.
Сперва выделяют линию на поверхности пола. С этой целью откладывают от противоположной параллельной стены в нескольких местах по боковым стенам одинаковое расстояние.
Разметка поверхностей помещения с помощью лазерного уровня
Между точками растягивается малярный шнур. Он послужит, чтобы на поверхности обозначить линию. Эта линия образовывает прямой угол в зоне смыкания боковых стен. Линия фиксируется, по ней делается обозначение маркером по линейке.
Шаг второй. От проложенной линии определяют вертикальные проекции на боковые стены. Ориентир — на горизонтальную линию. Здесь потребуется отвес.
Определяется верхняя линия конструируемой стены. На потолке потребуется соединить вертикальные линии, отмеченные на противоположных стенах. Еще проще обозначить линию, если натянуть малярный шнур.
Обе линии (напольная и потолочная) должны располагаться очень точно в единой вертикальной плоскости. Правильность их расположения можно проконтролировать отвесом.
Шаг третий. Готовятся профили для монтажа каркаса. Определяются плоскости профилей, которыми они станут прижиматься к стене, потолку, полу. На них наклеивают уплотнительную ленту.
Сперва направляющую крепят к полу. Место крепления — ранее обозначенная отметка по линии на полу. С этой целью на пол укладывают профиль. Нужно отступить от стены 10 см, там будет центр отверстия.
Крепление направляющей к полу
Теперь через профиль сверлят в полу первое отверстие. В него тут же вбивают дюбель-гвоздь, применяя молоток.
Профиль крепят ориентировочно с шагом 50 см. Край профиля, что выходит к дверному проёму, закрепляют с отступом от проёма в 20 см. Должно оставаться свободным немного места, чтобы зафиксировать вертикальную упрочняющую, а также стойки, формирующие дверной проём, что будут установлены здесь же.
Предостережение. Головка дюбель-гвоздя не должна мешать установке.
Шаг четвертый. Металлический профиль крепят к потолку. Профиль желательно устанавливать цельный. Когда же он соединяется двумя отрезками, их стык должен располагаться в любом другом места, а не над проёмом двери.
Крепление металлического профиля к потолку
После закрепления горизонтальных профилей на потолке и полу, они соединяются вертикальными направляющими, что закреплены к стенам. Стойки вертикальные вставляют внутрь направляющих, расположенных горизонтально. Скрепление осуществляется при помощи:
- саморезов по металлу;
- просекателя.
Обрамляющие проём двери стойки фиксируют с максимально допустимой жесткостью. Рекомендуется дополнительно укреплять их деревянным брусом. Этот брус вставляют внутрь металлического профиля и закрепляют.
Для крайних стоек проёма двери желательно устанавливать усиленные перфорированные профили. Хотя подходят и стоечные, то есть обычные.
Шаг пятый. К краям стоек, являющихся крайними, прикручивают перфорированные уголки повышенной прочности. Фиксируют болтами и гайками. Причем гайки закручивают не до упора, так как может потребоваться регулировка высоты стойки при ее окончательной установке.
Регулировать высоту допустимо при том условии, что будут использованы перфорированный профиль и уголки. Потому монтаж с использованием этих элементов считается более удобным.
Шаг шестой. Устанавливают стойку на уголки в направляющие профили на потолке и полу. Дальше, учитывая места расположения отверстий в уголках, просверливают отверстия в полу через направляющий профиль. Они потребуются для дюбель-гвоздей. Их следует установить в отверстия и забить в основание молотком.
Стойки устанавливается в направляющие на уголки профили на потолке и полу
Вот теперь пришло время окончательно закрутить гайки на крепежных болтах. Этим способом завершают фиксацию стойки в ее нижней зоне.
Аналогично закрепляют и верхнюю зону стойки, что расположена на верхнем направляющем профиле. Через направляющий профиль и уголок в потолке сверлят пару отверстий, чтобы вбить дюбель-гвозди.
Шаг седьмой. Нужно приготовить горизонтальную перемычку. Материалом может стать направляющий профиль. Длина отрезка будет равна суммарному размеру боковых сгибов (с их помощью крепят перемычку к вертикальным стойкам) и дверного проёма. Сгибы могут иметь длину от 20-ти см до 30-ти см.
Установка горизонтальной стойки в направляющие профили
После разметки отрезка профиля производятся надрезы. Для этого используют ножницы по металлу. Теперь можно согнуть боковые части профиля. Угол сгиба прямой относительно горизонтальной составляющей этой детали.
На размеченное место устанавливают готовую перемычку. Согнутые части следует надеть на вертикальные стойки. Крепят перемычку с обеих сторон стоек саморезами.
Перемычка закрепляется саморезами с 2х сторон
А еще рекомендуется укрепить перемычку дополнительно с помощью деревянной вкладки. Ее крепят в горизонтальной части этой перемычки.
Шаг восьмой. Устанавливают вертикальные перемычки. Они соединяют горизонтальную перемычку, что ограничивает проём двери, с потолочной направляющей.
Установка вертикальных стоечных профилей
В перемычку может быть установлена деревянная вкладка. Тогда потребуется подрезать края вертикальных стоек. Этот элемент конструкции фиксируется снаружи горизонтальной перемычки. Между вспомогательной усиливающей стойкой и основной вертикальной должно быть расстояние ориентировочно 15 см.
Конструкция обретает дополнительную жесткость. Теперь можно считать ее упрочненной.
Шаг девятый. После завершения подготовки каркаса внутри конструкции прокладывают проводку, если это требуется.
Прокладка проводки в профиле ГКЛ
Шаг десятый. Каркас полностью смонтирован. Теперь пришло время обшивать его гипсокартоном.
Обычно листы монтируют, начиная от капитальной стены. Нижний лист крепится первым.
Важно! Нужно оставлять деформационные зазоры. Они должны присутствовать между капитальными поверхностями и листами ГКЛ.
Первый вертикальный ряд ГКЛ может иметь горизонтальные стыки. Тогда в следующем ряду стыки будут «разбегаться» не менее чем на 40 см, если отмерять от стыков гипсокартона в первом ряду.
Обшивка каркаса гипсокартоном
Между ближайшим стыком листов и горизонтальной перемычкой проёма должно отмечаться расстояние 15 см или более.
Можно обшивать вторую сторону дверного проёма, используется та же технология.
Дальше устанавливается очередной ряд листов, и так до самого конца. А вот последний лист, скорее всего, потребует подрезки до ширины нужного размера.
Шаг одиннадцатый. Стыки заделываются шпаклевкой. На нее наклеивают армирующую ленту. Поверху ленты требуется нанести еще слой шпаклевки. Однако пока на нижнем слое гипсокартона шляпки саморезов шпаклевкой не закрываются.
Заделка стыков гипсокартона шпаклевкой
Когда шпаклевочный состав окончательно просохнет, можно монтировать на стену второй слой гипсокартона. Иногда это действие предусматривается в проекте.
Позднее можно будет:
- подрезать кромки;
- шпаклевать;
- армировать стыки внешних слоев обшивки.
Эти работы производятся на смонтированной стене тогда, когда будут готовы обе стороны.
Шаг двенадцатый. Можно установить розетку (если она нужна). Гнездо для подрозетника целесообразно просверливать как раз на этом этапе. Используется дрель со сверлом-коронкой, предназначенным для работы с гипсокартоном.
Гнездо для подрозетника
Наружу через отверстия выводят кабели, устанавливают подрозетник. Дальше монтируют:
- выключатель;
- розетку;
- другой регулятор.
Шаг тринадцатый. После завершения обшивки с одной стороны стены, между вертикальными стойками с другой ее стороны следует уложить утеплитель. Этот материал должен прилегать к установленным элементам каркаса достаточно плотно.
Затем обшивается гипсокартоном вторая сторона стены. Принцип тот же, что и при обшивке первой стороны.
Шаг четырнадцатый. Стыки покрывают шпаклевкой, наклеивают армирующую ленту, снова наносят этот же состав.
Армируют и покрывают линии стыков. Производится обработка шпаклевкой также лунок от шляпок крепежных элементов. После высыхания шпаклевки места нанесения состава выравнивают теркой.
Шаг пятнадцатый. Поначалу поверхность обеспыливают, далее грунтуют сплошным слоем. После завершения подготовительного этапа последует финишное выравнивание с помощью шпаклевки всей этой поверхности.
Грунтование ГКЛ
Шпаклевка высохнет, затем нанесенный слой потребуется тщательно отшлифовать. Поверхность должна стать идеально гладкой, то есть готовой под покраску или же под поклейку обоев.
Как только стена полностью будет выровнена шлифовкой, ее наново грунтуют — готовят для финишной отделки.
Рейтинг ТОП-10лучших шпаклевок для внутренних работ, смотрите здесь.
Видео: Перегородка из гипсокартона. Делаем своими руками. Все этапы:
Загрузка…
Чертежи самодельных конструкций: виды
Наиболее популярный размер теплицы – 3х6 метра. Но при этом, конструкция может быть изготовлена по арочному типу, с одним или двумя скатами, по проекту Митлайдера, в форме шара и т.д. Поэтому, прежде чем приступать к строительству просмотрите фото чертежей каркаса, определитесь с тем, что Вам нравится и что подходит конкретно под Ваши условия. Например, в условиях снежной зимы крышу теплицы нужно выполнять в виде двух скатов с большим углом, чтобы снег не задерживался и сразу съезжал. В регионах с большой ветровой нагрузкой стоит обратить внимание на чертежи арочного каркаса. Ветер будет плавно обдувать конструкцию, не причиняя ей вреда.
