Кляймер для кухонного шкафа куда крепить?

Сверление стены

Мастера пользуются перфоратором, но для домашней мастерской обычно приобретается электрическая дрель мощностью ≥ 600 Вт. Целесообразно иметь инструмент с плавной регулировкой числа оборотов и с быстрозажимным патроном. Удобно, если предусмотрена функция сверления с ударом, облегчающая деятельность.

Деревянные, пенобетонные стены, а также перегородки, выполненные из гипсокартона, поддаются обычному сверлу. Более прочный материал – бетон, кирпич потребует твердосплавное сверло с победитовой наплавкой на конце. Если предполагается отверстие длиной > 15 см, то используется перфоратор с буром.

Отверстия в стенах приходится сверлить для разных целей. В основном они нужны для надежной фиксации навесных шкафов. Непременно на этапе подготовки уточняется схема прохождения проводки, чтобы избежать ее повреждения. Сверло в процессе работы сильно нагревается, поэтому его периодически нужно окунать в воду.

Сверлить кирпич следует на низких (до 400) оборотах при ударном режиме, надавливая достаточно сильно на ручку и удерживая инструмент строго вертикально. Сложнее работать с высокопрочным бетоном, так как нередко победитовое сверло упирается в арматуру. Чтобы пройти препятствие, его меняют на обычное сверло. Если строгая прямая линия отверстия не является обязательным условием, то можно сместить направление сверления. Камни в бетоне дробятся узким зубилом, вставленным в отверстием, ударяя по нему молотком.

При размещении шкафа на стене, отделанной кафелем, вначале в намеченных местах удаляется глазурь острым предметом. Чтобы сделать отверстие заданной глубины, можно взять отрезок цилиндрического кембрика нужного диаметра и длины, надеть его на сверло, плотно уперев в патрон.

Совет специалистов: Если не нашлось подходящей трубочки, то поможет обычная изоляционная лента, которую в несколько витков наносят на сверло. Такой прием избавит от необходимости постоянно контролировать глубину просверливаемого отверстия.

Размеры кляймеров

Основная группа кляймеров делиться на шесть типовых размеров. Выбор напрямую зависит от того, какую толщину имеет строительный материал, используемый в процессе отделки помещения.

№1 — Применяют при отделке виниловой вагонкой и стеновыми панелями
№2 — Для крепления МДФ и виниловой вагонки
№3 — Используется для евровагонки и ДСП-панелей
№4 — крепят евровагонку
№5 — подходит для деревянных вагонок тяжёлых пород, таких как липа и осина
№6 — применяется для блок-хауса

Выше были упомянуты широко распространнные типовые кляймеры. Но это не все виды кляймеров. Существуют кляймера специфичной конструкции, применяемые для крепления других строительных материалов. Конструкция их имеет спецефический вид, а производство и праждажа — осуществляется как дополнение к основному материалу. В качестве примера «необычных» кляймеров могут послужить крепления для терасной доски, фальцевой кровли и прочие.
Справа на фото можно увидеть как происходит устройство терасной доски. В данном случае, кляймер имеет вид бабочки, а на материале фиксация происходит за счёт защёлкивания на пазу доски (как клипса). В широкой продаже таких креплений нет и приобрести их можно как дополнение к терасной доске у производителей или у поставщиков.

Полезные приспособления для сверления

Многие домашние мастера сталкивались с проблемой смещения сверла от намеченной точки из-за неоднородности стен. Это приводит к тому, что теряется точная горизонталь линии и не удается повесить полку или другой предмет кухонного интерьера ровно.

В такой ситуации умельцы рекомендуют самостоятельно заготовить лист фанеры с отверстием (кондуктор), через которое будет проводиться сверление. Чтобы он при прикладывании к стене не смещался во время работы дрели, на поверхность, ориентированную к просверливаемой плоскости, наклеивается двусторонний скотч или наждачная бумага. Для универсальности можно сделать несколько отверстий разного диаметра. Если снабдить одну кромку пластиной, прикрепленной под прямым углом, то пыль не будет разлетаться, а практически вся осядет на этой полочке.

Чтобы закрепить шкафы, часто требуется подготовить отверстия с соблюдением конкретного расстояния. Здесь также придет на помощь кондуктор, на котором делается точная разметка, и готовятся два отверстия. Дальнейшие действия будут направлены на просверливание в стене первого гнезда для дюбеля, в котором саморезом крепится одна сторона кондуктора. Остается выровнять его, применив строительный уровень, и просверлить второе отверстие.

Подбор саморезов

Традиционное крепление полок, шкафов, карнизов, декоративных элементов делается с применением саморезов, которые в своей конструкции имеют головку и резьбу с острыми гранями, позволяющую при завинчивании самостоятельно нарезать резьбу в дюбелях, куда они вкручиваются. Подбираются они сообразно прогнозируемой нагрузке.

Материалом служит сталь – чаще углеродистая, но встречается и нержавеющая, а также латунь. Изделия из углеродистой стали имеют защитное покрытие. Различаются саморезы по шагу резьбы, который может быть частый, универсальный, редкий. Первый вид ориентирован для проведения работ с железными поверхностями. Редкий шаг годится для дерева, пластика и других мягких материалов. Чаще используются универсальные разновидности.

Есть отдельный тип саморезов, предназначенный для бетонных конструкций. Они вкручиваются сразу в отверстие без установки дюбеля. Такое крепление нельзя демонтировать, поэтому применяется редко. Выбирая габариты самореза, необходимо учитывать структуру стены. чем больше в ней пор, тем длиннее и толще должен подбираться дюбель и соответствующий ему саморез.

Что такое кляймер

Что такое кляймер — виды, размеры, применение

Основным материалом для изготовления кляймеров служит пружинная сталь. По сути, кляймер — это монтажная скоба, посредством которой можно легко и скрытно произвести фиксацию отделочных материалов к деревянной обрешетке.

Название слова кляймер происходит от немецкого «Klammer», что в переводе дословно означает: клипс, хомут, скоба, зажим, скрепка. На сегодняшнее время этот вид метиза получил широчайшее применение в строительстве.

Кляймер используют тогда, когда осуществляется монтаж фальцевой кровли, производится отделка дома вагонкой и блок-хаусом, для фиксации террасной доски, стеновых панелей и МДФ.

Подбор дюбелей

Выбирая оптимальный крепеж на стену, неопытные мастера допускают несколько ошибок.

Диаметр дюбеля оказывается больше, чем у самореза. Такая конструкция будет неплотно фиксироваться в отверстии и не позволит надежно закрепить достаточно тяжелые кухонные шкафы.
При меньшем диаметре дюбеля по сравнению с саморезом последний будет вкручен не до конца, создавая помехи для дальнейшего навешивания на него предмета мебели, который не сможет висеть плотно к стене.

Наиболее рациональным решением становится покупка готового комплекта дюбелей с саморезами. Для гипсокартона предназначен дюбель, оснащенный сверлом, а также имеет специальная разновидность подобных изделий, известная под названием «Бабочка».

Преимущества применения кляймеров

Использование кляймера вместо гвоздей и саморезов, как это было ранее, позволяет добиться следующих преимуществ:

Увеличить скорость и качество монтажных работ;
Избежать повреждение отделочных материалов в процессе их фиксации к обрешетке;
Получить красивую поверхность без единого видимого крепежа;
Простота в использовании, поскольку технология крепления кляймеров не представляет собой ничего сложного.
Отличные эксплуатационные условия: отсутствие шаткости изделий и их расшатывания в процессе эксплуатации, неподверженность коррозии и другим разрушительным процессам.

Кляймер — это популярный вид крепежа на сегодняшний день. Без его использования не обходится выполнение многих ремонтных и отделочных работ.

Данный метиз даёт возможность надежного и скрытого соединения, а широкий выбор, позволяет подобрать крепёж нужной формы и размеров.

Достоинства крепежа на шины

Зарекомендовала себя крепежная система, состоящая из шины, представляющей собой перфорированную полосу из металла с выступающей частью, предназначенной для того, чтобы за нее держались крючки, расположенные на изнанке шкафов.

Подобное крепление имеет ряд очевидных достоинств:

быстрый монтаж, доступный новичку;
шкафы без усилий можно повесить на подготовленную шину, обходясь без помощников;
при необходимости выравнивания высота регулируется;
посадка шкафа после его навешивания может регулироваться и по глубине;
шину можно делить, получая отрезки нужной длины.

В магазине следует обращать внимание на комплектацию, так как крепление в виде шин и навесов могут входить в ее состав. В этом случае можно быть уверенным, что производитель предусмотрел возможную нагрузку и предоставил надежный крепеж.

Приступая к навешиванию кухонных шкафов, нужно закрепить на них саморезами навесы, выставив крючки в среднее положение. Допускается и другое положение, но это считается самым оптимальным.

С помощью уровня отмечается на стене положение шины, сверлятся отверстия и конструкция крепится дюбелями. После того как шкаф надежно установлен, проводится контрольное измерение его точного положения. При необходимости он выравнивается. Если рядом размещается несколько навесных предметов мебели, то их скрепляют друг с другом, применяя струбцину. Целесообразно между стенками уложить тонкий изоляционный материал, чтобы избежать повреждения.

Читайте также: Кованые обеденные столы

Как отрегулировать двери шкафа: пошаговая инструкция

Перекосы дверей, их неплотное прилегание, трудности с открыванием/закрыванием – проблем, характерных не только для новой мебели после завершения ее сборки, но и старой, довольно много. В первую очередь это относится к элементам кухонных гарнитуров, на навесы которых воздействуют перепады влажности, температуры, их высокие значения. Как правило, большинство появляющихся дефектов устраняется регулировкой петель на дверцах шкафов. И услуги специалиста, если вникнуть в смысл всех операций, точно не понадобятся.

Все, что необходимо домашнему мастеру, это отвертка-«крест», так как крепление навесов производится саморезами. Ну и, конечно, понимание того, что предстоит сделать.

С чего начать

Оценить правильность установки мебели. Если она перекошена (неровности пола, разность в высоте ее ножек), то регулировка дверей шкафа может и не помочь. Следовательно, необходимо устранить этот недочет. Контроль положения мебели лучше делать при помощи строительного уровня или отвеса; визуально определить отклонения от вертикали, тем более незначительные, довольно сложно.
Осмотреть навесы. Это нужно, во-первых, чтобы определить их тип (от этого во многом зависит методика дальнейшей работы), во-вторых, их состояние. При ослаблении креплений регулировка не понадобится; достаточно лишь плотнее закрутить крепежные детали.
Определить вид регулирования. Это зависит от того, насколько искривлен фасад шкафа, где большие и маленькие зазоры между его дверцами, на каком участке происходит зацеп полотна и так далее. Тогда и станет понятно, как именно следует регулировать: по высоте, глубине или ширине.

Порядок работы

Следует отметить, что в первого раза должного результата может и не получиться. И это зависит не только от квалификации мастера. Многие неисправности вызываются несколькими причинами, каждая из которых влечет определенные негативные последствия для корректного распахивания/закрывания дверей и их положения на фасаде шкафа. А потому нередко регулировка проводится комплексно, по нескольким осям.

По высоте

Это необходимо при явном перекосе. Она начинает верхним срезом задевать за низ или верх перегородок шкафа, возникают сложности с плотным закрыванием, так как соседние дверцы буквально упираются друг в друга торцами полотен.

В большинстве типов петель винт, который отвечает за вертикальное смещение полотна, находится в круглом, а не продолговатом отверстии, растянутом в виде эллипса. Он всегда расположен ближе к створке.

Определяя, как отрегулировать двери шкафа, нужно учитывать, что на их положение влияют оба навеса. Необходимо ослабить крепеж, сместить полотно, несколько затянуть винты и проверить на открывание/закрывание. Как правило, достаточно двух-трех попыток, и недостаток устраняется.

По ширине (глубине)

Здесь придется «работать» с другим винтом. Его несложно определить по месту установки – он дальше от края секции, и посадочное «окно» отличается продолговатой формой. Именно это и позволяет найти оптимальное положение петли относительно стенки кухонного или иного шкафа. Крепеж ослабляется, и подвижная деталь навеса или смещается внутрь, или вытягивается. Диапазон регулирования определяется длиной «окна», в котором находится винт.

Методика идентична: ослабление регулировочного элемента – изменение положения дверцы – подтяжка крепежа – оценка результата работы. Но в этом случае придется вкручивать/выкручивать оба винта (и дальний, и ближний), иначе петля просто не сдвинется с места.

Вопрос, как отрегулировать дверцы шкафа, оснащенные доводчиком, также не представляется сложным. Как правило, это необходимо при неплотном прилегании или к ее медленному закрыванию (повышенной инерционности). Такие механизмы отличаются лишь спецификой монтажа (на петлях, между ними), но их «настройка» осуществляется по единому алгоритму. Все сводится к изменению положения винта, который влияет на интенсивность перемещения пружины. В процессе регулирования он ослабляется или затягивается.

Регулировка петель не делается одномоментно, и поспешность здесь ни к чему; такая работа требует повышенного внимания. Чтобы установить створку в нужное положение, придется проделать несколько, иногда и одинаковых операций. Но каждая из них – это опыт, а потому на устранение перекосов второй, третьей дверцы времени понадобится значительно меньше.

bestdoor.guru

Другие виды крепежей

Чтобы повесить несколько довольно тяжелых шкафов на саморезы, уже вкрученные в стену, можно закрепить на их задней поверхности планку. Эта плоская деталь имеет прорезь, напоминающую по конфигурации замочную скважину. Подбирается она так, чтобы диаметр наиболее широкой части отверстия был немного больше, чем головка самореза. Размер узкой части отверстия должен чуть превышать диаметр резьбы. При навешивании шкафа головка самореза входит в широкую часть прорези, а затем под весом перемещается в узкую зону, обеспечивая надежность крепления.

Если требуется закрепить достаточно тяжелый предмет на стене, выполнено с обшивкой из гипсокартона, то можно вначале в зоне помещения крепежа проделать отверстие диаметром ≈ 3 см, через которое в пустое пространство ввести раствор, позволяющий создать прочный мостик до стены.

Можно упростить процесс, если грамотно рассчитать длину самореза. Чтобы кухонный навесной шкаф был прочно зафиксирован, то складывается несколько величин: толщина гипсокартона, промежуток от отделки до стены, слой штукатурки, глубина отверстия в самой стене.

Что такое кляймер

Кляймер — особый вид метизного изделия, которое применяется в качестве крепежа всевозможных отделочных и строительных материалов. И если ранее для того, чтобы закрепить различные шпунтовые материалы, такие как вагонку, террасную доску и т. д., использовались гвозди, то на сегодняшнее время их с успехом вытеснили кляймеры.

Наверное, нет нужды углубляться про недостатки использования обычных гвоздей для крепления вагонки, и других, подобных ей шпунтованных материалов. Во время этого процесса материалы нередко растрескивались, а гвозди ржавели, из-за чего на отделке возникали необратимые коррозийные подтеки. С использованием кляймера ничего подобного не происходит.

Размеры кляймеров

Крепить вагонку или блок-хаус посредством кляймеров очень просто. Для этих целей кляймер устанавливается в пазы, имеющиеся на отделочном материале, после чего метиз, через технологические отверстия, фиксируется к ранее собранной обрешетке из деревянных брусков. Крепление кляймера к обрешетке производится посредством оцинкованных гвоздей или саморезов по дереву.

На сегодняшнее время, в зависимости от используемых отделочных материалов, различается 6 типоразмеров кляймера:

Кляймер 1 — применяется для отделки поверхностей стеновыми панелями или виниловой вагонкой;
Кляймер 2 — служит для крепления вагонки и МДФ;
Кляймер 3 — на данный вид крепежного метиза происходит фиксация ДСП-панелей и евровагонки;
Кляймер 4 — преимущественно используется при монтаже евровагонки;
Кляймер 5 — служит для фиксации отделочных материалов из древесины «тяжелых» пород;
Кляймер 6 — используется при отделке стен блок-хаусом.

Целесообразно заметить, что это далеко не все существующие на сегодняшний день виды кляймеров и их типоразмеры. В продаже или под заказ можно найти узкоспециализированные метизные изделия, которые применяются для фиксации самых различных строительных материалов.

В качестве таких стройматериалов, можно отметить фальцевую кровлю, террасную доску, и многие другие. Особой разновидностью кляймера считается кляймер-бабочка, который имеет специальный разъем для защёлкивания в виде клипсы.

К отдельной разновидности этого крепежа относятся и кровельные кляймеры, которые используются исключительно для монтажа металлических кровель.

Какие бывают кляймеры. Как правильно выбрать и каким образом закрепить пиломатериал

При проведении облицовочных работ или внутренней отделки помещений не обойтись без надежного крепежа. В последнее время особую популярность завоевали кляймеры. Они позволяют создать ровные стены, полотки или фасад без видимого крепежа.

Для чего нужен кляймер?

Кляймеры это металлические скобы, которые предназначены для прочной, надежной фиксации пиломатериалов. С их помощью стройматериал незаметно, аккуратно крепится на обрешетку или очищенную поверхность стен. Данная разновидность крепежей используется не одно десятилетие, обладая рядом существенных преимуществ перед хорошо знакомыми гвоздями и саморезами.

Виды кляймеров

Крепеж производится исключительно из оцинкованного железа или пружинной стали, обладающей достаточной прочностью и небольшой растяжимостью.

Фото 1. Кляймеры усиленные для монтажа имитации бруса
Этот тип скоб бывает нескольких видов:

специальные — применяются для проведения манипуляций на фасадах зданий, во время укладки керамогранитных плит, черепицы;
для монтажа пластика;
для крепления вагонки, блок-хауса и других деревянных облицовочных материалов.

Вторая подкатегория включает 6 типов, в зависимости от размера кляймера для вагонки:

№1 — для пластиковых панелей, виниловой вагонки;
№2 — манипуляции с доской МДФ;
№3 — производится крепление ДСП, евровагонки;
№4 — специальный кляммеры для евровагонки, соответствующие стандартной высоте панелей;
№5 — удерживают увесистые ламели из древесины, увеличенное количество отверстий для монтажа;
№6 — применяется при установке блок-хауса.

Размеры кляймеров и другие характеристики

Все изделия классифицируются по размерам и маркируются цифрами от 1 до 6. Выбирать их следует в зависимости от толщины фрагмента доски (ламели), в который входит удерживающий крючок:

№ 1 используется для монтажа виниловой вагонки и стеновых панелей;
№ 2 используется для виниловой вагонки и как кляймеры для МДФ (аналог ДСП, но изготовлена по другой технологии);
№ 3 подходит для евровагонки и панелей из ДСП;
№ 4 – это кляймеры для евровагонки;
№ 5 берут для вагонки из липы и осины, как более тяжелой породы;
№ 6 используется для блок-хауса, как самый крепкий крепеж.

Иногда отделку проводят нехарактерными для данного случая материалами, например, укладка ламината на стены. Тогда приобретается довольно специфический кляймер для ламината, также довольно крепкий. Поставляются кляймеры в комплекте с гвоздями или шурупами. Определить необходимое количество для предстоящей работы очень просто: нужно длину доски (ламели) разделить на шаг крепления (50 см) и умножить на количество досок, необходимых для отделки. Для подстраховки можно добавить десяток комплектов. По способу же крепления данные изделия бывают видимые и скрытые. На лицевую поверхность видимых кламмеров наносится тонкая пластиковая пленка, окрашенная в цвет отделочных плит или пластин.

По функциональному назначению классификация шире. Стартовые или концевые крепежи используются для установки первого и последнего рядов облицовки. Они имеют по два однонаправленных крюка, устанавливаются по углам двух облицовочных плит, каждый удерживает две плиты. Рядовые кламмеры имеют по две пары разнонаправленных крюков, которые удерживают углы четырех плит. Торцовые или боковые приспособления имеют один или два разнонаправленных крюка, устанавливаются на вертикальных сторонах отделочных плит для предотвращения горизонтальных смещений.

Фасадные и кровельные элементы

В настоящее время большой популярностью пользуются навесные вентилируемые фасады. Для монтажа отделочного слоя такого фасада используются кляймеры фасадные. Это усиленные крепежные элементы из нержавеющей стали, способные удерживать фиброцементные, керамогранитные, керамические плиты, алюминиевые пластины и другие облицовочные материалы. Изготавливаются фасадные крепления из высококачественных сталей, т.к. эти элементы конструкции несут нагрузку от тяжести отделочных материалов и подвергаются воздействиям окружающей среды.

Применяются они и для монтажа фальцевой кровли (металлическая кровля, соединение листов которой выполняется методом фальцевого соединения). Крепежи для кровли – металлические пластины с отверстиями, которые помещаются внутри фальцев. Затем прикрепляют с их помощью кровельные листы (картины) к стропилам. Такой способ монтажа обеспечивает высокую надежность и не требует сверления отверстий в кровельном материале. Изготавливаются кровельные кламмеры из латуни, меди и нержавеющей стали, бывают подвижные (плавающие) и неподвижные.

Неподвижные крепления допустимо применять при монтаже коротких картин. Длинные картины можно монтировать только с помощью подвижных, из-за возможного термического расширения материала. Прикреплять собранные листы к стропилам можно как гвоздями, так и шурупами. Кляймеры выпускаются для уже отформованных листов, а также и для ручной формовки. Первый выпускается с уже отогнутыми краями, и подбирать его нужно в размер кромок кровельного материала.

При выборе кровельных кламмеров руководствоваться, в первую очередь, нужно правильным подбором материалов. Чтобы гарантированно исключить возникновение гальванических пар, нужно чтобы материал крепежа совпадал с материалом листов. Исключением могут быть фиксаторы из нержавеющей стали. Для закрепления кровли на основных участках рекомендуется шаг 40-50 см, на краях же шаг следует уменьшить до 35 см, а по углам и вовсе до 25 см. Исходя из этого, нужно рассчитывать количество крепежных комплектов.

Приобретать материал кровли и все элементы крепежа рациональней у одной фирмы-поставщика. Это подстраховывает от недобросовестного выполнения гарантийных обязательств.

Технология установки панелей

Кляймер для мдф – это специальная пластина, изготовленная из перфорированного металла, которую используют для фиксации мдф-панелей при их монтаже. Особенностью этого устройства является «скрытый» монтаж – способ установки панели, при котором сам фиксатор остается скрытым под ней и не портит общую картину.

Кляймеры имеют маркировку в виде чисел 1-6, которые отражают расстояние от основания (площадки) до язычка этого устройства. Для панелей МДФ обычно используют устройства с зазором от 2 мм, но в каждом конкретном случае подбирать кляймеры нужно, основываясь на толщине дерева.

Применение этих устройств имеет и свои преимущества перед другими видами фиксации МДФ панелей:

не видны следы монтажа, так как кляймер скрывает обшивка и рейка опоры;
крепежный материал (саморезы, болты и т.д.) не повреждает панель при ее монтаже;
кляймеры легко устанавливать и снимать;
стоимость этого крепежа ниже стоимости других крепежных приспособлений;
кляймеры позволяют экономить – около 200 штук достаточно для покрытия панелями площади в 10 метров кв.

Средняя цена кляймеров для панелей мдф – до 50 рублей за упаковку из ста штук.

МДФ панель – это отделочный материал, созданный из стружки дерева, прессованной под высоким давлением. Панели выгодно отличаются следующими преимуществами:

качественная панель мдф не содержит фенольных соединений и смол, а древесную стружку склеивает вещество лигнин, которое выделяет древесина;
материал более устойчив к жидкости и влаге, чем натуральное дерево;
панели обеспечивают дополнительную изоляцию от шума и температур;
материал легко обработать, установить на потолок и демонтировать;
панели не нуждаются в кропотливом уходе, легко моются;
стоимость потолочных панелей мдф ниже стоимости панелей из натурального дерева;
внешний вид этого материала полностью имитирует настоящую древесину.

К недостаткам панелей относят:

относительно низкую прочность и стойкость к механическим повреждениям;
пожароопасность;
необходимость скрывать электрическую проводку в металлическую оболочку при ее возможном контакте с панелями после их установки.

Оптимальный способ того, как крепить мдф панели – применение кляймеров.

Перед монтажом также рассчитывают количество панелей по схеме: ширину одной стороны потолка делят на ширину панели, а к полученной сумме плюсуют пару панелей на случай брака.

Перед тем как крепить мдф, нужно подготовить инструмент:

рулетку и уровень;
насадку на дрель или шуруповерт;
слесарный угольник;
электрический лобзик или пилу с мелкими зубцами.

Перед тем как устанавливать панели мдф, на потолке формируют обрешетку. Для этого на его поверхности делают разметку, на которую затем крепят деревянные рейки, делая между саморезами шаг в 65 см.

Оптимальный размер реек обрешетки – ширина в 4 см и толщина в 2 см. Максимальное расстояние между рейками может составлять 50 см, а между стеной и рейкой нужно оставить зазор около 1 см.

Обрешетку монтируют по следующей технологии:

если потолок неровный, определяют наиболее низкую его точку, которая послужит указателем отступа рейки от уровня поверхности, либо же отступают от уровня потолка несколько сантиметров и формируют каркас обрешетки по периметру комнаты;
в наиболее выступающей точке крепят первую рейку, по которой затем будут ровнять остальные, либо же начинают фиксировать рейки к каркасу на стенах;
рейки прикручивают саморезами так, чтобы их шляпки ушли выше нижней плоскости древесины на пару миллиметров.

Следующий этап создания потолков из мдф – установка панелей по технологии:

первую панель монтируют саморезами от угла комнаты;
следующую панель фиксируют кляймером, вставленным в паз первой панели;
длинные панели укорачивают лобзиком или пилой, а насадкой в виде короны сверлят отверстия под вывод коммуникаций;
если последняя панель не помещается, ее обрезают и фиксируют саморезами в стены;
после закрепления всех панелей на потолке устанавливают декоративный плинтус, который скроет саморезы, закрепляющие первую и последнюю панель на обрешетке.

Увеличить скорость и качество монтажных работ;
Избежать повреждение отделочных материалов в процессе их фиксации к обрешетке;
Получить красивую поверхность без единого видимого крепежа;
Простота в использовании, поскольку технология крепления кляймеров не представляет собой ничего сложного.
Отличные эксплуатационные условия: отсутствие шаткости изделий и их расшатывания в процессе эксплуатации, неподверженность коррозии и другим разрушительным процессам.

Крепежи для вагонки и блок-хауса

Кляймеры для вагонки – это скобы из нержавеющей или оцинкованной стали, достаточно жесткие, обеспечивающие прочное и надежное крепление материала. Вагонка отличается от простой доски наличием продольного паза с одной стороны и продольного ребра с другой. Монтировать ее с помощью таких креплений совсем просто, справиться с это операцией может любой начинающий домашний мастер.

Первая доска устанавливается строго горизонтально (или вертикально) по уровню и прихватывается двумя саморезами. Затем в паз доски помещаются крюки кляймеров и прикрепляются к обрешетке с шагом около 50 см. Следующая доска устанавливается ребром в паз предыдущей, пристукивается резиновым молотком, выверяется уровнем, и операция повторяется. Крепление вагонки такими приспособлениями обеспечивает долговечность, прочность, надежность и полное отсутствие повреждений при монтаже и демонтаже. Таким же методом эксплуатируются и кляймеры для панелей ПВХ.

В качестве отделочного материала часто используется блок-хаус – отделочный материал высоко качества, имитирующий брус. Изготавливается блок-хаус из цельного дерева, имеет, как и вагонка, паз и ребро, благодаря которым ламели (доски) соединяются и создают ровную и красивую поверхность. Размеры кляймеров, с помощью которых монтируется блок-хаус, отличаются от приспособлений для вагонки, а конструкция и принцип работы такие же. Все крепления этого вида обеспечивают соединение, невидимое на лицевой стороне, подчеркивая эстетичность и благородство стен из натурального дерева.

Скрытый крепёж мебельных деталей. (кухонный шкафчик)

Как соединить детали, что бы в итоге крепёж не портил внешний вид изделия?

Конечно же склеить их, по классике на шкантах/чопиках.

Да, для ЛДСП деталей такой способ тоже допускается, только вот его не используют из-за увеличенного срока сборки. Раньше помню такие клееные шкафы везли готовыми гарнитурами из Италии откуда то из подмосковья.

По технологии, для качественной склейки и отсутствия клеевого шва, детали необходимо стягивать специальными большими зажимами